Taillevent, nouveau souffle
S'il y a un endroit à Paris qui a véritablement connu des turbulences, c'est bien le Taillevent (15, rue Lamennais, 75008, Tél. : 01 44 95 15 01). La disparition de Jean-Claude Vrinat cet hiver et la perte de la troisième étoile l’an passé ont secoué ses fondations. Cette institution, bien que durable, a vu sa clientèle s'effriter. Les convives recherchent des lieux où règne le bonheur, où l'on parle avec plaisir. Un charme semble se dissiper. Cependant, un restaurant n'est pas un livre refermé, il reste ouvert et évolue, permettant à ceux qui en apprécient l'essence de continuer à explorer ses pages.
Taillevent a toujours proposé une cuisine de qualité. Même avec les changements récents, il semble avoir préservé son savoir-faire, comme en témoigne une tartelette aux mirabelles toujours réussie. La véritable question demeure : méritait-il ses trois étoiles ? Récemment, on pouvait ressentir une atmosphère agréable dans le restaurant, presque inattendue. La vie a su réinjecter une dose de joie dans ce cadre tristement connu. L'humour et le charme des années 1950 se faisaient sentir, enveloppant les tables d'une convivialité indéniable, où tout le monde, même les businessmen les plus sérieux, se prêtait au jeu d'un moment convivial autour d'un verre de bordeaux.
Le service s'harmonise parfaitement avec cette ambiance. La distance respectueuse entre le client et le serveur permet d'apprécier chaque parcelle de dialogue sans interruption. Côté cuisine, j'ai opté pour le menu à 70 euros. Si je vous le conseille, sachez qu'il vaut mieux choisir à la carte pour une expérience optimale. Les plats, bien que préparés avec soin, ne correspondent pas toujours aux attentes d'une telle institution. Un sablé aux fraises des bois, certes, mais très léger. Pour cette adresse réputée, il vaut mieux se voiler la face et n'opter que pour un plat, en jouant avec les entrées ou desserts selon les envies.
Entre Taillevent, symbole d'une tradition gastronomique bourgeoise, et un bistro comme le Rollin (92, av. Ledru-Rollin, 75011, Tél. : 01 48 06 51 92), il y a un monde. Au Rollin, on y trouve des parisiens affables pris dans la simplicité d'une cuisine réfléchie et affectueuse (cabillaud avec purée maison, entrecôte), le tout pour un coût à peine supérieur à deux cafés au Taillevent (13 euros à midi). Cet écart est significatif mais rappelle que l'allégresse peut se découvrir à tous les niveaux de la gastronomie parienne.
